Weingüter Binissalem: Weinausflug ab Palma

Im Jahr 1931 beschloss ein junger Mann aus Binissalem, dass der Wein seiner Familie mehr verdiente als ein Fass. José Luis Ferrer Ramonell gründete die Vinícola de Binissalem, und mit ihr begann der mallorquinische Wein, in Flaschen zu reisen. Fast ein Jahrhundert später steht seine Kellerei noch immer am Ortseingang, und der Ausflug dorthin beginnt mitten in Palma, auf einem Bahnsteig unter der Plaça d’Espanya.

Der Oktober ist dafür die ideale Zeit. Die Lese ist eingebracht, die Sommerhitze hat nachgelassen, und das Raiguer, das Weinland am Fuß der Serra de Tramuntana, färbt sich ockerfarben. Die Weingüter von Binissalem erkundet man am besten ohne Eile, mit dem Glas in der Hand und dem Nachmittag vor sich.

Das erste Weinanbaugebiet der Inseln

Der Wein Mallorcas hat eine lange Geschichte. Schon Plinius der Ältere verglich die balearischen Weine mit den besten Italiens, und Ende des 19. Jahrhunderts exportierte die Insel einen Großteil ihrer Ernte nach Frankreich, wo die Reblaus die Weinberge verwüstet hatte. 1891 erreichte der Schädling auch Mallorca und vernichtete die Reben fast vollständig. Die Erholung dauerte Jahrzehnte, und Binissalem übernahm dabei die Führung.

1990 entstand die Denominación de Origen Binissalem, die erste geschützte Herkunftsbezeichnung für Wein auf den Balearen. Sie begann mit drei Kellereien und rund 300 Hektar Rebfläche. Heute umfasst sie fünf Gemeinden (Binissalem, Consell, Santa Maria del Camí, Santa Eugènia und Sencelles) und setzt auf zwei Rebsorten, die außerhalb der Insel kaum zu finden sind: die rote Manto Negro und die weiße Moll, auch Prensal Blanc genannt. Einen Manto Negro in Binissalem zu bestellen ist ein wenig wie ein Nebbiolo im Piemont. Man trinkt den Ort.

Ein Weingut der ersten Male

Die Geschichte der Bodegas José L. Ferrer liest sich fast wie eine Zusammenfassung des modernen mallorquinischen Weins. Das Haus baute als erstes auf der Insel Wein im Eichenfass aus, füllte ihn als erstes für den Verkauf in Flaschen ab und exportierte ihn als erstes, zunächst in die Schweiz, später nach Großbritannien und in die USA. Auch der erste Rosé Mallorcas stammt von hier. Heute führen die dritte und vierte Generation der Familie das Weingut, und alle eigenen Rebflächen werden ökologisch bewirtschaftet.

Die Führung zeigt den historischen Keller mit seinen Betontanks aus den 1930er-Jahren und die moderne Kellerei und endet im Verkostungsraum. Kürzere Besuche dauern etwa fünfzig Minuten, längere kombinieren die Weine der Linie Veritas mit Schokolade. Eine Reservierung ist unerlässlich, wie bei fast allen Weingütern der Herkunftsbezeichnung.

Can Sabater, wo der Wein zur Literatur wurde

Binissalem ist mehr als eine Weinprobe. Der historische Ortskern aus goldfarbenem Naturstein steht seit 1983 unter Denkmalschutz, und viele seiner Herrenhäuser wurden im 18. und 19. Jahrhundert mit dem Geld aus dem Weinhandel errichtet.

Das eindrucksvollste ist Can Sabater, heute die Casa Museu Llorenç Villalonga. Villalonga, einer der bedeutendsten mallorquinischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, verbrachte hier seine Sommer und einen großen Teil des Spanischen Bürgerkriegs. Sein bekanntester Roman, Bearn, erzählt vom langsamen Niedergang des Inseladels. Im Haus sind bis heute die Weinbottiche aus dem 18. Jahrhundert erhalten, ebenso der Raum, in dem die Trauben mit den Füßen gestampft wurden. Literatur und Weinlese unter einem Dach.

Anreise ohne Auto

Die Züge der Serveis Ferroviaris de Mallorca fahren von der Estació Intermodal ab, dem Hauptbahnhof Palmas unter der Plaça d’Espanya, und erreichen Binissalem in etwa dreißig Minuten. Eleganter lässt sich dieser Ausflug kaum gestalten, denn niemand muss auf das zweite Glas verzichten. Vom Bahnhof aus erkunden Sie den Ort bequem zu Fuß.

Zwei praktische Hinweise. Reservieren Sie den Besuch im Weingut rechtzeitig und prüfen Sie die Öffnungszeiten des Tages, denn einige Kellereien, darunter Ferrer, schließen sonntags früher. Und halten Sie sich den Nachmittag frei. Der eigentliche Reiz von Binissalem ist sein Rhythmus: der Dorfplatz, der Kirchturm, ein langes Mittagessen ohne Blick auf die Uhr.

Zurück in Palma

Der Zug bringt Sie rechtzeitig für den letzten Akt in die Stadt zurück. Vom Viertel Calatrava aus fällt das Oktoberlicht auf die Bucht und die Kathedrale, und ALMAQ, das Rooftop von Es Princep, ist bis zum Sonnenuntergang geöffnet. Ein passender Abschluss für einen Tag, der zwischen Reben begann.

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